Es un día sorprendentemente azul en la Columbia Británica, clima de camiseta a principios de mayo, mientras remamos por las islas costeras. Nuestro pequeño grupo de cinco en tres kayaks está reflexionando sobre los petroglifos, adivinando el significado de los diseños rojos.
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«¿Alguna vez has visto comer percebes?» pregunta nuestra líder, la naturalista Emily Grubb. Nos movemos hacia donde el agua se encuentra con la roca y nos inclinamos tanto que temo que nos volcaremos, concentrándonos en los percebes de abajo. Toma un tiempo lograr que nuestros ojos se enfoquen correctamente, pero luego lo vemos: pequeñas protuberancias en forma de abanico que sobresalen de los agujeros de los percebes, peinando el agua en busca de sabrosos microorganismos.
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Es este tipo de pequeño micro-momento en el que disminuimos la velocidad y realmente miramos nuestro entorno de lo que se trata un viaje con Maple Leaf Adventures. En mis cinco días de crucero por Desolation Sound, sentí que tenía mis repisas en forma de abanico, absorbiendo en silencio todo el paisaje y la vida silvestre a un ritmo lento.
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Las aventuras de la hoja de arce
Maple Leaf Adventures tiene su sede en Victoria, Columbia Británica. La compañía tiene tres barcos exclusivos que navegan por la costa de la Columbia Británica y Alaska. Estaba en el elegante catamarán Cascadia de 138 pies, una embarcación espaciosa con 12 camarotes del tamaño de habitaciones de hotel, un jacuzzi, un gran salón y muchos asientos alrededor del barco para relajarme y disfrutar del paisaje.
Los otros dos barcos de Maple Leaf son artefactos marítimos históricos, mucho más interesantes que Cascadia, pero también más estrechos. Su goleta clásica Maple Leaf se construyó en Vancouver en 1904 y es el velero más grande de la Columbia Británica. Tuve la oportunidad de visitarlo mientras estaba atracado en el río Campbell en la isla de Vancouver y vaya, ¡es compacto! El Maple Leaf tiene capacidad para ocho pasajeros, todos los cuales duermen en literas en la bodega detrás de las cortinas. Comience su crucero como extraños, vuelva a casa como familia.
Swell, el tercer barco, es un remolcador clásico construido en 1912. Puede acomodar hasta 12 invitados. Si bien las cabañas son pequeñas, tiene una bañera de hidromasaje.
Los pasajeros potenciales tienden a identificarse con un barco u otro tan pronto como miran el sitio web, me dijo Greg Shea. Shea fue nuestra líder de expedición. También es el capitán del Maple Leaf.
“Todos los invitados de Maple Leaf vienen y dicen: ‘No había otra opción. Definitivamente íbamos a ir al Maple Leaf. Y luego otras personas dicen: ‘Oh, ese remolcador es genial. Tuve que seguir con eso’”.
La nacionalidad de los pasajeros varía según el itinerario. Solo había 12 pasajeros en mi crucero Desolation Sound: nueve canadienses y tres estadounidenses. Shea dijo que los canadienses tienden a predominar en los viajes por la isla de Vancouver y Haida Gwaii. Este último es un archipiélago frente a la costa del Pacífico Norte de Canadá que es importante para la historia cultural de las Primeras Naciones.
“En parte con toda la energía detrás de las Primeras Naciones y los canadienses básicamente tratando de llegar a un acuerdo con la reconciliación y lo que eso podría significar”, dijo Shea. “Y solo estoy tratando de obtener más sentido de lo que es exactamente la cultura y la historia de las Primeras Naciones. Creo que ir a Haida Gwaii es realmente una gran oportunidad para echar un vistazo a esa lente. El viaje Great Bear Rainforest atrae a visitantes europeos ansiosos por ver un oso espíritu blanco, mientras que los estadounidenses llenan sus cruceros por Alaska.
El gobierno canadiense ha elogiado a Maple Leaf como líder en turismo responsable. La compañía apoya a las organizaciones que trabajan por un cambio positivo en la costa de la Columbia Británica y recientemente otorgó $100,000 durante 10 años a Raincoast Conservation Foundation y Great Bear Rainforest.
Actividad en cascada
He estado en media docena de cruceros antes y estaba acostumbrado a barcos que cubrían varias millas, a menudo viajando de noche para despertarnos en un nuevo destino. En cambio, Cascadia avanzó en cámara lenta. Podríamos conducir por una cala escénica durante un par de horas, viendo cascadas y picos nevados. Luego soltamos anclas y pasamos toda la tarde navegando en botes auxiliares, los botes más pequeños que nos transportaban a lugares demasiado poco profundos o angostos para Cascadia. Hubo caminatas en la playa y caminatas cortas en los bosques. Uno de los pasajeros fue a pescar con el capitán.
Las ofrendas eran perfectas para encontrar pictografías en las paredes rocosas y buscar vida silvestre. Llegamos un poco temprano para la migración de ballenas jorobadas, así que desafortunadamente no las vimos. Pero vimos muchas focas y leones marinos y dos osos negros. Estaba tan emocionado que cometí el error de aficionado de gritar: «¡Mira, un oso!» cuando vi el primero de la licitación. Oh, sí, ellos también tienen oídos, y corrió hacia el bosque. El segundo lo vimos a través de binoculares comiendo percebes de un palo grande como si fuera comida callejera. Un día, una manada de marsopas de Dahl jugaba en la estela de Cascadia, sus elegantes cuerpos se arqueaban dentro y fuera del agua. Y había muchas aves marinas.
Visita la isla de Mitlenatch
Un día visitamos la isla Mitlenatch, uno de los sitios de anidación más importantes para las aves marinas en el Estrecho de Georgia, el cuerpo de agua entre Vancouver y la Columbia Británica continental. Mitlenatch tiene una sombra de lluvia y la gente de las Primeras Naciones históricamente ha quemado la isla para cultivar camas para su bulbo comestible. Entonces, en lugar de una cubierta forestal, Mitlenatch abunda en flores silvestres de primavera y está lo suficientemente seco como para que crezcan los cactus. Lo cual es un poco chocante tan al norte.
La voluntaria Heidi Tonn nos recibió cuando aterrizamos en la isla. Ella y su pareja han pasado al menos una semana aquí todos los veranos durante 30 años como parte de un programa de cuidadores voluntarios para proteger a las aves marinas que anidan. Caminamos por senderos estrechos bordeados de lirios marrón chocolate, flores de mono rosa y amarillo rubor hasta un pequeño escondite donde podemos observar las gaviotas de alas glaucas. No hay nadie en la isla excepto nuestro grupo, cuatro voluntarios y un misterioso piragüista taciturno. Solo se puede acceder a Mitlenatch en barco y solo si el clima es favorable. Puedes ver por qué a las gaviotas, ostreros negros y otras aves marinas les gustaría anidar aquí.
Funcionamiento interno de Cascadia
Tuvimos la oportunidad de ver entre bastidores partes de Cascadia. El puente siempre está abierto, así que he visto las cosas desde el punto de vista del capitán varias veces. Casi todos los pasajeros aprovecharon la oportunidad de visitar la sala de máquinas y la cocina. El chef Collin Robertson nos mostró su dominio compacto donde prepara toda la comida para los invitados y la tripulación. Los vinos y mariscos son todos locales.
“Una vez que comencemos a dirigirnos hacia Haida Gwaii, comenzaremos a recolectar hongos forrajeros en algunos puntos de recolección. Tomaremos espárragos de mar, solo para mantenerlo local y hacerlo un poco más llamativo», dijo.
Yo era el único vegano a bordo, pero también había un pescador. Robertson se aseguró de que tuviéramos comida tan completa y bien servida como la de los demás.
Nuestra última noche fue lo suficientemente cálida como para cenar en la cubierta de popa. Estábamos anclados en un lugar llamado Shark Spit, que desapareció cuando subió la marea. El vino fluía y los platos seguían llegando mientras nos sentábamos en dos mesas largas y veíamos la puesta de sol. Me pregunto cuál es el punto de moverse rápido cuando, en cambio, puedes sentarte en un lugar y absorberlo todo.
Fotografía por Teresa Bergen